Кустики темной смородины превосходнее сажать на пониженных, равномерно увлажненных, освещенных солнцем и защищенных от ветра участках. Нередко их высаживают вдоль забора. Это недурной вариант. Только лишь кустики желанно располагать, отступив от забора на 1 мтр. Можнож высадить черную смородину меж юными плодовыми деревьями. В данном варианте расстояние от деревца до кустика подобать иметься более 2 мтр. Расстояние меаду кустиками смородины зависит от сорта: раскидистые сажают сквозь 1,5 мтр, пряморослые — сквозь 1. При высадке шеренгами междурядья мастерят шириной 2-2,5 мтр. Этого расстояния полностью хватить для прохода меж растениями при обработке земли, подвязке кустов, опрыскивании, сборе урожая и остальных службах.
При выборе участка для смородины обладайте в внешности, что неплохими предшественниками приходят овощные, плодоносящие и ягодные культуры (не считая самой смородины и крыжовника).
На участке, отведенном под смородину, поначалу засыпают все ямы и впадины, чтоб участок стало ровненьким. Потом почву перекапывают на глубину штыка лопаты. Удобрения вносят под перекопку, применяя на 1 мтр2: 3-4 кг органического, 180-200 грам хоть какого комплексного минерального. Заключительнее можнож заменить на сто-150 грам суперфосфата и 20-30 грам сернокислого калия (либо же сто-200 грам древесной золы).
Темная смородина дурнее, чем иные ягодные кусты, выдерживает высшую кислотность земли. Чтоб ее снизить, проводят известкование. Для этого под перекопку вносят известь (300-500 грам/мтр2).
По каким признакам идеальнее всего найти качество посадочного вещества? Важнейшим аспектом прибывает состояние корневой налаженности. Другими словами саженцы обязаны иметь 3-5 скелетных корней в одревесневшем состоянии (с пожелтевшей кожурой) длиной 15-20 сантим. и, самое генеральное, ладно развитые обрастающие мочковатые корни. А надземная количество может состоять из 2-ух либо даже один-одинехонек побега длиной 30-40 сантим.. Потом покупки главно привезти саженцы на участок в целости и сохранности. Чтоб при перевозке корешки не подсохли, оберните их увлажненной тканью и расположите в полиэтиленовый фунтик. Перед высадкой пристально осмотрите кустики. Ежели кончики корней и побегов водились испорчены, аккуратненько обрежьте их до здоровой количества.
Чтоб саженцы не подсохли, до высадки их превосходнее прикопать. А можнож обмакнуть корешки в глиняную либо земельную болтушку. Но в любом случае корневая налаженность обязана иметься защищена от попадания открытых солнечных полупрямых.
Сажать черную смородину превосходнее в осеннюю пору (точка сентября — начало октября). До заморозков саженец смородины успеет заживить раны на корнях и с восстановленной корневой налаженностью нормально перезимует. Вероятна и весенняя высадка (не позднее начала мая), но ее темная смородина выдерживает дурнее, чем осеннюю.
Приключается, что приобретение посадочного вещества происходит в точке осени. Тогда саженцы превосходнее на зиму прикопать, а высадить ранешней ну почти в конце зимы (до распускания почек), предварительно кратко отрезав побеги.
Высаживают смородину в ямы глубиной 30-40 и шириной 40-50 сантим. либо в этакие же траншеи. При осенней высадке их выкапывают и заправляют питательной консистенцией заблаговременно (за 2-3 недельки), чтоб почва успела осесть. Для весенней высадки участка тоже готовят в осеннюю пору. При выкопке ямы либо траншеи верхний (плодородный) покров располагают по одну сторонку, а нижний (подпочвенный) — по вторую. Потом готовят заправочную консистенция. Плодородный покров путают с 8-10 кг органического удобрения и 200-250 грам хоть какого комплексного минерального.
Иногда начинают наполнять яму, то поначалу насыпают заправочную консистенция (ориентировочно на третья часть размера), а позже плодородную почву. Тогда корневая налаженность саженца окажется защищенной от ожогов, тот или другой приключаются, иногда удобрения попадают на корешки. В посадочную яму саженец помещают в наклонном положении, ориентировочно под углом 45 градусов, и чуток заглубленно, чтоб степень земли был на 5-6 сантим. выше корневой шеи. При экий высадке превосходнее образуются доп корешки, преимущественно возникает новейших прикорневых побегов, а следственно, развивается наиболее мощнейший долговременный кустик с пространным основанием. Тогда как при искренний высадке формируется штамбовый кустик с одной-2-мя скелетными ветвями и наименьшим сроком жизни. В посадочной яме у саженца расправляют корешки и засыпают их почвой, равномерно ее уплотняя. При всем этом кустик временами встряхивают. Тогда почва умеренно заполнит все место меж корнями и не будет бессодержательностей. Иногда корешки засыпаны, но яма еще не заполнена на сто процентов, саженец поливают, расходуя ориентировочно половину ведра. Экий полив нужен не только лишь для увлажнения, да и для наиболее частого прилегания земли к корням. Позже яму засыпают конечно, вокруг куста мастерят лунку и вливают в нее еще половину ведра воды. Для наиболее долгого сохранения воды лунку наполняют (мульчируют) компостом, торфом либо же нетрудно бездушный светом. В засушливую погоду, в особенности поздней ну почти в конце зимы, высадки обильно поливают с следующим мульчированием земли.
При выборе участка для смородины обладайте в внешности, что неплохими предшественниками приходят овощные, плодоносящие и ягодные культуры (не считая самой смородины и крыжовника).
На участке, отведенном под смородину, поначалу засыпают все ямы и впадины, чтоб участок стало ровненьким. Потом почву перекапывают на глубину штыка лопаты. Удобрения вносят под перекопку, применяя на 1 мтр2: 3-4 кг органического, 180-200 грам хоть какого комплексного минерального. Заключительнее можнож заменить на сто-150 грам суперфосфата и 20-30 грам сернокислого калия (либо же сто-200 грам древесной золы).
Темная смородина дурнее, чем иные ягодные кусты, выдерживает высшую кислотность земли. Чтоб ее снизить, проводят известкование. Для этого под перекопку вносят известь (300-500 грам/мтр2).
По каким признакам идеальнее всего найти качество посадочного вещества? Важнейшим аспектом прибывает состояние корневой налаженности. Другими словами саженцы обязаны иметь 3-5 скелетных корней в одревесневшем состоянии (с пожелтевшей кожурой) длиной 15-20 сантим. и, самое генеральное, ладно развитые обрастающие мочковатые корни. А надземная количество может состоять из 2-ух либо даже один-одинехонек побега длиной 30-40 сантим.. Потом покупки главно привезти саженцы на участок в целости и сохранности. Чтоб при перевозке корешки не подсохли, оберните их увлажненной тканью и расположите в полиэтиленовый фунтик. Перед высадкой пристально осмотрите кустики. Ежели кончики корней и побегов водились испорчены, аккуратненько обрежьте их до здоровой количества.
Чтоб саженцы не подсохли, до высадки их превосходнее прикопать. А можнож обмакнуть корешки в глиняную либо земельную болтушку. Но в любом случае корневая налаженность обязана иметься защищена от попадания открытых солнечных полупрямых.
Сажать черную смородину превосходнее в осеннюю пору (точка сентября — начало октября). До заморозков саженец смородины успеет заживить раны на корнях и с восстановленной корневой налаженностью нормально перезимует. Вероятна и весенняя высадка (не позднее начала мая), но ее темная смородина выдерживает дурнее, чем осеннюю.
Приключается, что приобретение посадочного вещества происходит в точке осени. Тогда саженцы превосходнее на зиму прикопать, а высадить ранешней ну почти в конце зимы (до распускания почек), предварительно кратко отрезав побеги.
Высаживают смородину в ямы глубиной 30-40 и шириной 40-50 сантим. либо в этакие же траншеи. При осенней высадке их выкапывают и заправляют питательной консистенцией заблаговременно (за 2-3 недельки), чтоб почва успела осесть. Для весенней высадки участка тоже готовят в осеннюю пору. При выкопке ямы либо траншеи верхний (плодородный) покров располагают по одну сторонку, а нижний (подпочвенный) — по вторую. Потом готовят заправочную консистенция. Плодородный покров путают с 8-10 кг органического удобрения и 200-250 грам хоть какого комплексного минерального.
Иногда начинают наполнять яму, то поначалу насыпают заправочную консистенция (ориентировочно на третья часть размера), а позже плодородную почву. Тогда корневая налаженность саженца окажется защищенной от ожогов, тот или другой приключаются, иногда удобрения попадают на корешки. В посадочную яму саженец помещают в наклонном положении, ориентировочно под углом 45 градусов, и чуток заглубленно, чтоб степень земли был на 5-6 сантим. выше корневой шеи. При экий высадке превосходнее образуются доп корешки, преимущественно возникает новейших прикорневых побегов, а следственно, развивается наиболее мощнейший долговременный кустик с пространным основанием. Тогда как при искренний высадке формируется штамбовый кустик с одной-2-мя скелетными ветвями и наименьшим сроком жизни. В посадочной яме у саженца расправляют корешки и засыпают их почвой, равномерно ее уплотняя. При всем этом кустик временами встряхивают. Тогда почва умеренно заполнит все место меж корнями и не будет бессодержательностей. Иногда корешки засыпаны, но яма еще не заполнена на сто процентов, саженец поливают, расходуя ориентировочно половину ведра. Экий полив нужен не только лишь для увлажнения, да и для наиболее частого прилегания земли к корням. Позже яму засыпают конечно, вокруг куста мастерят лунку и вливают в нее еще половину ведра воды. Для наиболее долгого сохранения воды лунку наполняют (мульчируют) компостом, торфом либо же нетрудно бездушный светом. В засушливую погоду, в особенности поздней ну почти в конце зимы, высадки обильно поливают с следующим мульчированием земли.
В осеннюю пору корешки охраняют от зимнего подмерзания. Для этого во 2-ой половине октября поначалу окучивают почвой на возвышенность 10-12 сантим., а потом приствольный круг закрывают торфом либо компостом оболочкой 5-6 сантим..
Ввиду того что темная смородина влаголюбивая культура, почву вокруг кустов и меж ими необходимо держать в рыхловатом, мокроватом и, разумеется, аккуратном от сорняков состоянии. Для чего же мир рыхлят разов в 2-3 недельки на глубину 8-10 сантим.. Можнож это сооружать еще пореже, ежели почву под кустиками замульчировать органикой (торфом, компостом, травкой), насыпав покров шириной 6-8 сантим..
В осеннюю пору тяжкую суглинистую почву перекапывают на глубину 10-15 сантим. в приствольном круге, 15-20 — меж кустиками и шеренгами. Чтоб превосходнее впитывалась влага и задерживался снег в зимний период, земельные комья не разбивают. Ежели почва свободная и не сильно уплотнена, ее, напротив, не перекапывают, а рыхлят на глубину 10-15 сантим..
Из-за недостачи воды у темной смородины замедляется рост побегов, а в период образования и налива ягод происходит их измельчение и осыпание.
Осенняя засуха может привести к подмерзанию кустов, в особенности в бесснежные грозные зимы. В отношения с тем что у смородины корешки склонны неглубоко, она не в состоянии напоить себя за счет грунтовой воды и нуждается в поливе. Поливать смородину нередко не надо, хватить сделать это пару раз за сезон: во период роста побегов и формирования завязей (точка мая — начало июня), при наливе ягод (июнь), потом сбора урожая (август-сентябрь). Ежели осень засушливая, нужен подзимний полив (точка октября). Поливая черную смородину, почву увлажняют на глубину 30— 40 сантим., расходуя на 1 мтр2 поверхности земли 3-5 ведер. Воду льют в канавки глубиной 10-15 сантим., тот или другой выкапывают вокруг кустика на расстоянии 20-30 сантим. от баста веток. Это идеальный вариант, но можнож поливать напуском по бороздам вдоль шеренги. При мощной засухе потом полива желанно устроить контрольный застыл. Ежели на глубине немногим наиболее штыка лопаты почва мокроватая, следственно, смородина достаточно приобрела воды.
Темной смородине не хватает питательных веществ, находящихся в почве. Потому в протяжении цельной жизни ее необходимо кормить.
Основные 2 года потом высадки смородине полностью хватить фосфора и калия из заправочной консистенции, пропущенной в посадочную яму. Потому рано ну почти в конце зимы ее кормят только лишь азотными, удобрениями (40-50 грам мочевины на кустик). Вносят под кустик по проекции кроны, сразу заделывают, позже беспременно поливают.
На 3-мтр году жизни в саду кроме весенней азотной подкормки в осеннюю пору под кустик вносят 4-6 кг органических удобрений, 40-50 грам суперфосфата и 10-20 — сернокислого калия.
Начиная с 4-го года дозу мочевины укорачивают, оставив 20-40 грам. При этом вносят ее сейчас в два приема, другими словами две трети предоставляют рано ну почти в конце зимы, а третья часть — скоро потом цветения. Ежели азотными удобрениями и в последующем кормят раз в год, не меняя преимущественно дозу, то частота использования и число органических, фосфорных и калийных зависят от состава земли.
На суглинистой, хватить плодородной почве эти удобрения вносят один-одинешенек разов в 2-3 года (превосходнее в осеннюю пору, но можнож и ну почти в конце зимы). На кустик употребляют 15-20 кг органики, 120-150 грам суперфосфата и 30-40 грам сернокислого калия.
На торфяно-болотной почве смородину кормят тоже один-одинешенек разов в 2-3 года. В осеннюю пору под каждый кустик вносят сто-150 грам суперфосфата и 20-30 — сернокислого калия. Не считая этого разов в 4 года почву известкуют, применяя 300-500 грам измучить на 1 мтр2.
На свободных песочных и супесчаных почвах удобрения используют раз в год, при этом ну почти в конце зимы. Под кустик вносят 4-6 кг органики, 40-50 грам суперфосфата и 10-20 — сернокислого калия.
Не считая внесения главных удобрений темной смородине предоставляют водянистые подкормки, тот или другой совмещают с поливом. Как правило их используют во период цветения (май), в период роста побегов (май, июнь), при наливе ягод (июнь) и немедля потом сбора урожая (август), иногда происходит закладка цветковых почек.
Для подкормок используют настой коровяка либо же навозной жижи, разбавляя в 3-4 однажды (на кустик ведро раствора); настой птичьего помета, разведенного в 8-10 разов (на кустик полведра-ведро раствора). Время от времени посещает проблемно достать естественные органические удобрения, в этих вариантах можнож пользоваться готовыми продуктами из магазина, к примеру «Бочка и 4 ведра», «Вершки-корешки» и др. Либо же употреблять настой из сорных травок.
При водянистых минеральных подкормках в ведре воды растворяют по 10 грам азотных и калийных удобрений и 20 грам фосфорных (расход на кустик).
В июне-июле темной Смородине полезны внекорневые подкормки микроэлементами. На ведро воды берут 5-10 грам марганцовки, 2-3 — борной кислоты, 30-40 грам медного купороса. Каждый продукт растворяют порознь, а позже растворы путают и опрыскивают кустики.
Обильное цветение темной смородины – это еще не залог высочайшего урожая. Великие утраты можнож ждать в итоге осыпания завязей от густых положительных температур (гуще 12°С) и утренних заморозков. Для охраны растений нужно располагать наготове нетканый субстанция либо обыденную мембрану, мешковину.
При опасности заморозка с вечера надлежит полить кустики и укрыть их. Для повышения завязываемости плодов превосходные результаты доставляет опрыскивание расцветающих растений растворами 0,03%-ной борной кислоты либо 0,01%-ного марганцовокислого калия. В неотзывчивую весну неплохой эффект доставляет опрыскивание кустов во период массового цветения 1%-ным веществом мочевины. Проводят его вечерком. Ежели в процесс 18 часов пройдет дождик, обработку повторяют.
Немедля потом цветения, ежели не проводили горячий «душ», кустики надлежит обработать настоем одуванчика (600 грам зеленоватой массы с корнями измельчить и настоять 10-12 часов) против тли, клещей, пилильщиков.
Сквозь недельку потом цветения желанно провести подкормку смородины сернокислым калием и полить кустики. На 1 ведро воды расходуют 60 грам удобрения под юные растения и 80 грам – под взрослые (ветше 4 лет). Расход раствора: под юный кустик – 1 ведро, под взрослый – 2-3 ведра.
Таковым образом, можнож обеспечить получение неплохого урожая этих ценных ягод, не употребляя ядохимикатов.
Ввиду того что темная смородина влаголюбивая культура, почву вокруг кустов и меж ими необходимо держать в рыхловатом, мокроватом и, разумеется, аккуратном от сорняков состоянии. Для чего же мир рыхлят разов в 2-3 недельки на глубину 8-10 сантим.. Можнож это сооружать еще пореже, ежели почву под кустиками замульчировать органикой (торфом, компостом, травкой), насыпав покров шириной 6-8 сантим..
В осеннюю пору тяжкую суглинистую почву перекапывают на глубину 10-15 сантим. в приствольном круге, 15-20 — меж кустиками и шеренгами. Чтоб превосходнее впитывалась влага и задерживался снег в зимний период, земельные комья не разбивают. Ежели почва свободная и не сильно уплотнена, ее, напротив, не перекапывают, а рыхлят на глубину 10-15 сантим..
Из-за недостачи воды у темной смородины замедляется рост побегов, а в период образования и налива ягод происходит их измельчение и осыпание.
Осенняя засуха может привести к подмерзанию кустов, в особенности в бесснежные грозные зимы. В отношения с тем что у смородины корешки склонны неглубоко, она не в состоянии напоить себя за счет грунтовой воды и нуждается в поливе. Поливать смородину нередко не надо, хватить сделать это пару раз за сезон: во период роста побегов и формирования завязей (точка мая — начало июня), при наливе ягод (июнь), потом сбора урожая (август-сентябрь). Ежели осень засушливая, нужен подзимний полив (точка октября). Поливая черную смородину, почву увлажняют на глубину 30— 40 сантим., расходуя на 1 мтр2 поверхности земли 3-5 ведер. Воду льют в канавки глубиной 10-15 сантим., тот или другой выкапывают вокруг кустика на расстоянии 20-30 сантим. от баста веток. Это идеальный вариант, но можнож поливать напуском по бороздам вдоль шеренги. При мощной засухе потом полива желанно устроить контрольный застыл. Ежели на глубине немногим наиболее штыка лопаты почва мокроватая, следственно, смородина достаточно приобрела воды.
Темной смородине не хватает питательных веществ, находящихся в почве. Потому в протяжении цельной жизни ее необходимо кормить.
Основные 2 года потом высадки смородине полностью хватить фосфора и калия из заправочной консистенции, пропущенной в посадочную яму. Потому рано ну почти в конце зимы ее кормят только лишь азотными, удобрениями (40-50 грам мочевины на кустик). Вносят под кустик по проекции кроны, сразу заделывают, позже беспременно поливают.
На 3-мтр году жизни в саду кроме весенней азотной подкормки в осеннюю пору под кустик вносят 4-6 кг органических удобрений, 40-50 грам суперфосфата и 10-20 — сернокислого калия.
Начиная с 4-го года дозу мочевины укорачивают, оставив 20-40 грам. При этом вносят ее сейчас в два приема, другими словами две трети предоставляют рано ну почти в конце зимы, а третья часть — скоро потом цветения. Ежели азотными удобрениями и в последующем кормят раз в год, не меняя преимущественно дозу, то частота использования и число органических, фосфорных и калийных зависят от состава земли.
На суглинистой, хватить плодородной почве эти удобрения вносят один-одинешенек разов в 2-3 года (превосходнее в осеннюю пору, но можнож и ну почти в конце зимы). На кустик употребляют 15-20 кг органики, 120-150 грам суперфосфата и 30-40 грам сернокислого калия.
На торфяно-болотной почве смородину кормят тоже один-одинешенек разов в 2-3 года. В осеннюю пору под каждый кустик вносят сто-150 грам суперфосфата и 20-30 — сернокислого калия. Не считая этого разов в 4 года почву известкуют, применяя 300-500 грам измучить на 1 мтр2.
На свободных песочных и супесчаных почвах удобрения используют раз в год, при этом ну почти в конце зимы. Под кустик вносят 4-6 кг органики, 40-50 грам суперфосфата и 10-20 — сернокислого калия.
Не считая внесения главных удобрений темной смородине предоставляют водянистые подкормки, тот или другой совмещают с поливом. Как правило их используют во период цветения (май), в период роста побегов (май, июнь), при наливе ягод (июнь) и немедля потом сбора урожая (август), иногда происходит закладка цветковых почек.
Для подкормок используют настой коровяка либо же навозной жижи, разбавляя в 3-4 однажды (на кустик ведро раствора); настой птичьего помета, разведенного в 8-10 разов (на кустик полведра-ведро раствора). Время от времени посещает проблемно достать естественные органические удобрения, в этих вариантах можнож пользоваться готовыми продуктами из магазина, к примеру «Бочка и 4 ведра», «Вершки-корешки» и др. Либо же употреблять настой из сорных травок.
При водянистых минеральных подкормках в ведре воды растворяют по 10 грам азотных и калийных удобрений и 20 грам фосфорных (расход на кустик).
В июне-июле темной Смородине полезны внекорневые подкормки микроэлементами. На ведро воды берут 5-10 грам марганцовки, 2-3 — борной кислоты, 30-40 грам медного купороса. Каждый продукт растворяют порознь, а позже растворы путают и опрыскивают кустики.
Обильное цветение темной смородины – это еще не залог высочайшего урожая. Великие утраты можнож ждать в итоге осыпания завязей от густых положительных температур (гуще 12°С) и утренних заморозков. Для охраны растений нужно располагать наготове нетканый субстанция либо обыденную мембрану, мешковину.
При опасности заморозка с вечера надлежит полить кустики и укрыть их. Для повышения завязываемости плодов превосходные результаты доставляет опрыскивание расцветающих растений растворами 0,03%-ной борной кислоты либо 0,01%-ного марганцовокислого калия. В неотзывчивую весну неплохой эффект доставляет опрыскивание кустов во период массового цветения 1%-ным веществом мочевины. Проводят его вечерком. Ежели в процесс 18 часов пройдет дождик, обработку повторяют.
Немедля потом цветения, ежели не проводили горячий «душ», кустики надлежит обработать настоем одуванчика (600 грам зеленоватой массы с корнями измельчить и настоять 10-12 часов) против тли, клещей, пилильщиков.
Сквозь недельку потом цветения желанно провести подкормку смородины сернокислым калием и полить кустики. На 1 ведро воды расходуют 60 грам удобрения под юные растения и 80 грам – под взрослые (ветше 4 лет). Расход раствора: под юный кустик – 1 ведро, под взрослый – 2-3 ведра.
Таковым образом, можнож обеспечить получение неплохого урожая этих ценных ягод, не употребляя ядохимикатов.
