Если нет дополнительного подогрева теплицы или на место посадки не заложено биотопливо, то с высадкой рассады торопиться не надо. Пусть хорошенько прогреется почва. Тогда высаженные растения быстрее укоренятся. Ведь корни баклажанов очень любят, когда им тепло. Обычно можно высаживать после 5-10 июня. Обычно на небольшую семью хватает нескольких кустов баклажанов. Для этого не нужно строить специальное укрытие, достаточно иметь местечко в общей теплице. Баклажаны хорошо соседствуют с перцами, томатами, арбузами. Сажать их нужно своей группой, где они создают свой микроклимат. Не нужно сажать их у входа или близко к стенке, потому что они не любят перепадов температуры и сквозняков. Баклажаны чрезвычайно любят солнце, особенно прямое, не через пленку. Поэтому для них надо выбрать в теплице самый солнечный уголок. Хорошо, если можно днем открывать пленку так, чтобы солнечные лучи падали прямо на листья. На баклажаны не должно падать никакой тени, кроме тени от плывущих по небу облаков.
Перед высадкой растения надо обязательно закалить. Сначала их приучают к открытому воздуху и солнцу: когда температура на улице станет выше +15°С, растения рекомендуется выносить на открытый воздух и держать на солнце, начиная с 15 минут и постепенно увеличивая время прогулок. За неделю до высадки рассады в теплицу ее приучают к прохладным ночам, оставляя на ночь в теплице горшочки с рассадой. Закаленная рассада значительно быстрее приживается в теплице, меньше болеет и более устойчива к перепадам температур.
Почву надо готовить заранее, желательно осенью или хотя бы за полмесяца до высадки рассады. Баклажаны очень плохо растут на кислых почвах, поэтому ее сначала надо раскислить до слабокислой или нейтральной реакции мелом, известью или доломитовой мукой. Лучше это делать с осени, т.к. процесс раскисления медленный. Почва должна быть рыхлой и плодородной, но не переудобренной, иначе растения зажируют. В малоплодородную почву надо внести на 1 кв.м площади ведро компоста и полное минеральное удобрения — нитроаммофоски или столовую ложку суперфосфата, чайную ложку аммиачной селитры и стакан золы. Толщина рыхлого плодородного слоя должна быть не менее 15 см.
Высаживать рассаду удобно в лунки, куда сначала надо влить теплую воду, и прямо в эту воду опускать ком земли с корнями. Сразу засыпать все свободное пространство землей, еще раз полить. Заглублять растения не надо, т.к. все равно дополнительных корней на стволике не образуется. После высадки баклажаны надо затенить от солнца, прикрыв их на несколько дней газетой — это очень помогает растениям перенести стресс от пересадки.
Баклажаны размещают так, чтобы они не затеняли друг друга и хорошо проветривались. Для невысоких кустов достаточно оставить между растениями 40-45 см, для высокорослых — 50-55 см. Получается 5 кустов на кв.м.
Баклажан — растение короткого дня. Он быстрее развивается, когда день идет на убыль и становится меньше 14 часов. При этом ускоряется цветение и наступление плодоношения. Обычно после распускания первого или первых 2 цветков в течение 10-20 дней новых больше не появляется. Это нормальное явление.
Баклажаны очень любят влажную почву, однако избыток влаги в ней так же опасен для растений, как и ее недостаток. Поливать надо не часто, но обильно и регулярно, только теплой водой, стараясь не попасть на листья. Делать это лучше утром. После поливов почву рыхлить и окучивать не надо. Молодые растения надо поливать не только под кроной, но и за ее проекцией, чтобы провоцировать разрастание корней. Проветривание избавит растения от повышенной влажности воздуха, которую они переносят плохо.
Баклажаны отзывчивы на подкормки.
Азотные удобрения укрепляют растения баклажанов и повышают их урожайность. Азотные удобрения на баклажанах применяются в дозах больших, чем на перцах. При недостатке азота резко замедляется прирост всех вегетативных органов баклажанов (листьев, стеблей, корней), листья желтеют, потом становятся желто-бурыми. Избыток азота приводит к сильному росту вегетативной массы растений баклажанов и замедлению плодообразования.
Фосфорные удобрения способствуют приросту корней, образованию генеративных органов (бутонов, завязей), ускоряют созревание плодов баклажанов. При недостатке фосфора в почве баклажаны хуже усваивают азот, приостанавливаются в росте, бутоны опадают, образовавшаяся завязь плохо развивается, листья становятся узкими и направленными вверх, приближаясь к стеблю, который становится тонким, под меньшим углом.
Калийные удобрения способствуют более активному накоплению углеводов (крахмал, сахар), а также повышают сопротивляемость баклажанов к грибным болезням. При недостатке калия рост баклажанов замедляется, на краях листьев и на плодах появляются коричневые пятна; листья завертываются внутрь, а затем усыхают. При калийном голодании отток из листьев замедляется, и в нижних листьях можно обнаружить крахмал. При наличии калия повышается холодостойкость растений и устойчивость к заболеваниям.
Эффективный агроприем для усиления завязывания плодов баклажанов — опрыскивание ростовыми веществами. Опрыскивание растений баклажанов в фазе 6-7 листьев и в начале цветения янтарной или борной кислотой.
Баклажаны — самоопыляющиеся растения. Пыльца у них тяжелая и в сырую погоду почти не высыпается из пыльников. Опыления не происходит, завязи осыпаются, поэтому часто в сырое лето нет урожая, тогда надо постучать по хорошо раскрывшемуся цветку, чтобы из него высыпалась пыльца прямо на подушечку под указательным пальцем на ладони. Затем в эту пыльцу надо ткнуть пестики других цветков — опыление.
Побеги и листья, затеняющие цветки, нужно удалять, чтобы плоды лучше завязывались. Постоянно надо удалять желтые, больные и поврежденные листья и побеги. Обычно приходится удалять цветки, которые появляются на растении до высадки его в теплицу, потому что из них никогда не вырастают полноценные плоды. В соцветиях оставляют 1 самый крупный цветок, остальные удаляют.
В начале августа нужно обязательно прищипнуть все побеги, чтобы остановить их рост. Учитывая, что период от цветения до сбора урожая составляет 40-50 дней, а во второй половине августа — сентябре и того дольше, нужно также удалить в начале августа все бутоны, которые не успеют дать полноценных плодов к концу сезона. Обычно на одном кусте, в зависимости от летней погоды и от сорта, вырастает 5-7 полноценных плодов. Если оставить большее количество, то часть из них получится мелкими, недоразвитыми.
Перед высадкой растения надо обязательно закалить. Сначала их приучают к открытому воздуху и солнцу: когда температура на улице станет выше +15°С, растения рекомендуется выносить на открытый воздух и держать на солнце, начиная с 15 минут и постепенно увеличивая время прогулок. За неделю до высадки рассады в теплицу ее приучают к прохладным ночам, оставляя на ночь в теплице горшочки с рассадой. Закаленная рассада значительно быстрее приживается в теплице, меньше болеет и более устойчива к перепадам температур.
Почву надо готовить заранее, желательно осенью или хотя бы за полмесяца до высадки рассады. Баклажаны очень плохо растут на кислых почвах, поэтому ее сначала надо раскислить до слабокислой или нейтральной реакции мелом, известью или доломитовой мукой. Лучше это делать с осени, т.к. процесс раскисления медленный. Почва должна быть рыхлой и плодородной, но не переудобренной, иначе растения зажируют. В малоплодородную почву надо внести на 1 кв.м площади ведро компоста и полное минеральное удобрения — нитроаммофоски или столовую ложку суперфосфата, чайную ложку аммиачной селитры и стакан золы. Толщина рыхлого плодородного слоя должна быть не менее 15 см.
Высаживать рассаду удобно в лунки, куда сначала надо влить теплую воду, и прямо в эту воду опускать ком земли с корнями. Сразу засыпать все свободное пространство землей, еще раз полить. Заглублять растения не надо, т.к. все равно дополнительных корней на стволике не образуется. После высадки баклажаны надо затенить от солнца, прикрыв их на несколько дней газетой — это очень помогает растениям перенести стресс от пересадки.
Баклажаны размещают так, чтобы они не затеняли друг друга и хорошо проветривались. Для невысоких кустов достаточно оставить между растениями 40-45 см, для высокорослых — 50-55 см. Получается 5 кустов на кв.м.
Баклажан — растение короткого дня. Он быстрее развивается, когда день идет на убыль и становится меньше 14 часов. При этом ускоряется цветение и наступление плодоношения. Обычно после распускания первого или первых 2 цветков в течение 10-20 дней новых больше не появляется. Это нормальное явление.
Баклажаны очень любят влажную почву, однако избыток влаги в ней так же опасен для растений, как и ее недостаток. Поливать надо не часто, но обильно и регулярно, только теплой водой, стараясь не попасть на листья. Делать это лучше утром. После поливов почву рыхлить и окучивать не надо. Молодые растения надо поливать не только под кроной, но и за ее проекцией, чтобы провоцировать разрастание корней. Проветривание избавит растения от повышенной влажности воздуха, которую они переносят плохо.
Баклажаны отзывчивы на подкормки.
Азотные удобрения укрепляют растения баклажанов и повышают их урожайность. Азотные удобрения на баклажанах применяются в дозах больших, чем на перцах. При недостатке азота резко замедляется прирост всех вегетативных органов баклажанов (листьев, стеблей, корней), листья желтеют, потом становятся желто-бурыми. Избыток азота приводит к сильному росту вегетативной массы растений баклажанов и замедлению плодообразования.
Фосфорные удобрения способствуют приросту корней, образованию генеративных органов (бутонов, завязей), ускоряют созревание плодов баклажанов. При недостатке фосфора в почве баклажаны хуже усваивают азот, приостанавливаются в росте, бутоны опадают, образовавшаяся завязь плохо развивается, листья становятся узкими и направленными вверх, приближаясь к стеблю, который становится тонким, под меньшим углом.
Калийные удобрения способствуют более активному накоплению углеводов (крахмал, сахар), а также повышают сопротивляемость баклажанов к грибным болезням. При недостатке калия рост баклажанов замедляется, на краях листьев и на плодах появляются коричневые пятна; листья завертываются внутрь, а затем усыхают. При калийном голодании отток из листьев замедляется, и в нижних листьях можно обнаружить крахмал. При наличии калия повышается холодостойкость растений и устойчивость к заболеваниям.
Эффективный агроприем для усиления завязывания плодов баклажанов — опрыскивание ростовыми веществами. Опрыскивание растений баклажанов в фазе 6-7 листьев и в начале цветения янтарной или борной кислотой.
Баклажаны — самоопыляющиеся растения. Пыльца у них тяжелая и в сырую погоду почти не высыпается из пыльников. Опыления не происходит, завязи осыпаются, поэтому часто в сырое лето нет урожая, тогда надо постучать по хорошо раскрывшемуся цветку, чтобы из него высыпалась пыльца прямо на подушечку под указательным пальцем на ладони. Затем в эту пыльцу надо ткнуть пестики других цветков — опыление.
Побеги и листья, затеняющие цветки, нужно удалять, чтобы плоды лучше завязывались. Постоянно надо удалять желтые, больные и поврежденные листья и побеги. Обычно приходится удалять цветки, которые появляются на растении до высадки его в теплицу, потому что из них никогда не вырастают полноценные плоды. В соцветиях оставляют 1 самый крупный цветок, остальные удаляют.
В начале августа нужно обязательно прищипнуть все побеги, чтобы остановить их рост. Учитывая, что период от цветения до сбора урожая составляет 40-50 дней, а во второй половине августа — сентябре и того дольше, нужно также удалить в начале августа все бутоны, которые не успеют дать полноценных плодов к концу сезона. Обычно на одном кусте, в зависимости от летней погоды и от сорта, вырастает 5-7 полноценных плодов. Если оставить большее количество, то часть из них получится мелкими, недоразвитыми.
