Какую бы почву ни осваивали под огородный участок, сбор в основную очередь будет зависеть от ее обработки и подготовки к посеву. Новейшую мир превосходнее осваивать заранее. Ежели участок осваивают в баста лета — начале осени, то начинают с выкопки корневищ злобных долголетних сорняков (осот розовый, бодяк, осот желтоватый полевой, вьюнок полевой, одуванчик, пырей и лютик ползучие и др.). Потом задерненный участок перекапывают на глубину 8—10 сантим. и кропотливо измельчают дернину острой лопатой. Ежели почва глинистая, трудная, то под позднюю осеннюю перекопку для улучшения ее структуры вносят любые будущие органические удобрения (навоз, компост, выветрившийся торф — более полведра на 1 кв. мтр), а также нормальный песок, золу, размельченный шлак, но по литровой банке на ту же площадь и перекапывают на глубину 20—22 сантим.. Разбивать комья и разравнивать почву граблями не надлежит. Комковатость содействует наилучшему снегозадержанию и скоплению воды, а также погибели яиц и личинок разнообразных сельскохозяйственных вредителей. Ежели почва свободная, то затем удаления корневищных сорняков возможно обойтись одной перекопкой на глубину 20—22 сантим. с одновременным внесением тех же органических удобрений, не считая песка и шлака.
Ежели вы осваиваете огородный участок ну почти в конце зимы, то затем удаления сорняков перекопайте почву на глубину более 20 сантим. и добро разделайте ее граблями. В текущем году мелкосемянные культуры растить не рекомендуется, а едва рассадные (капусту, помидоры, кабачки, тыкву) и картофель, тот или иной сажают в лунки, что приносит вероятность дополнительно создать в их почву; удобрения надлежит внести местно, а обширные междурядья перекопать.
Самостоятельно от того, осваивается ли новейший участок либо он был освоен ранее, запаздывать с обработкой земли нельзя. Это негативно скажется на развитии растений, а в итоге понизит сбор.
Ежели с осени растительные остатки на освоенном участке водились убраны, а почва удобрена и перекопана, то ну почти в конце зимы, как можнож будет выйти на участок, прорыхлите верхний покров земли на глубину 5—8 сантим. стальными граблями, чтоб нарушить землянную корку. Этот прием сбережет воду в почве, что неподражаемо принципиально для культур позднего срока высадки. Главную обработку земли начинайте, как «поспеет» почва.
Как выяснить, «поспела ли почва»? Заберите на участке горсть мира с глубины 8—10 сантим., сожмите ее, а потом пустите легко свалиться с возвышения 1 мтр. Ежели почва рассыплется, следственно, она пересохла, и вы запаздываете с ее обработкой. Ежели при падении ком остается целым и едва незначительно сплюснется, это разговаривает о излишке воды в почве, и, следовательно, с обработкой необходимо подождать. Ежели ком размеренно развалится, почва «поспела», приступайте к обработке. Не сооружайте разрывов во поры меж перекопкой и разделкой земли. Пересохшие глыбы тяжело разбивать. В экую почву неудовлетворительно сеять, а потому ростки посещают неравномерными, изреженными.
Ежели в осеннюю пору участок перекопать и удобрить не удалось, то ну почти в конце зимы при перекопке вносят: под раннюю капусту, огурцы, кабачки и иные тыквенные — разложившийся навоз либо компост, под позднюю капусту — свежайший навоз, под корнеплоды и лук — перегной и минеральные удобрения, под помидоры, перец, баклажаны, кукурузу — компост и минеральные удобрения, под ранешний картофель — перегной и печную золу, под поздний — свежайший навоз и золу.
При осенней и весенней обработке земли каждый огородник обязан считать себе неизбежным подборку обрезков корней и корневищ злобных долголетних сорняков (пырея, осота, одуванчика, вьюнка и др), а также майского жука (хруща), его личинок и жука-щелкуна с его личинками (проволочниками).
Окосите за лето пару раз прилегающую к огороду пустующую мир. Все это сориентирует очистить участок от сорняков и понизит повреждаемость растений вредителями. Употреблять гербициды на огородах любителей не рекомендуется. Неопытность в этом тяжбе может принести главным образом ущерба, чем полезности.
Фальшивка гряд и гребней. Обычно, овощные культуры выращивают на ровненькой поверхности, все-таки на пониженных, неотзывчивых участках теплолюбивые культуры необходимо растить на грядах и гребнях. Они могут иметься нужны и для цельных культур, ежели грунтовые воды залегают недалеко к поверхности земли (на 90—сто сантим.), а также ежели глубина пахотного плодородного оболочки младше 15 сантим..
В осеннюю пору на перекопанной почве обозначают колышками участка для гряд и гребней, рассеивают на их удобрения, подлежащие внесению с осени, и набрасывают мир с площадей, где будут проходы. Ширина гряд не соответственна превосходить 1 мтр, расстояния меж ими 30 сантим.. Ширина гребней и расстояния меж ими 35 сантим.. Возвышение гряд и гребней зависит от земли — на тяжкой их сооружают выше, на свободной — басистее, но с этаким расплатой, чтоб корнеобитаемый покров был более 35 сантим.. Длина гряд и гребней случайная. Ну почти в конце зимы гряды и гребни стремительнее просыхают и прогреваются, что дозволяет ранее приступить к службам. Температура земли на грядах и гребнях деньком на 2—3СС выше, а ночкой на 1—2°С басистее, чем на ровненькой поверхности. При заморозках же температура на грядах будет еще басистее, к чему необходимо иметься готовым.
Гряды и гребни обязаны иметь ровненькую поверхность и правильную форму, что обеспечит выравненные ростки, создаст удобства в службе и даст щепетильный, прекрасный вид. Гряды надлежит располагать с востока на запад, а рядки — вдоль гряд. Это обеспечит не совсем только равномерное освещение растений, да и дозволит наиболее производительно применять ручной инвентарь при уходе. На гряды превосходнее высевать семечки и высаживать рассаду холодостойких культур. Гребни необходимо располагать также с востока на запад, а теплолюбивые культуры высаживать только лишь с их южной страны. Ежели гряды и гребни приходится сооружать на склоне, располагать их необходимо поперек него. Это сохранит посевы и высадки от размывания ливневой водой, от выдувания плодородного оболочки земли сильными ветрами.
