Пожалуй самые возлюбленные из садовых растений — розы, вызывают интереса и познаний не только лишь в период цветения, да и во пора зимнего покоя. Большая часть садовых роз — южные теплолюбивые культуры, оттого на зиму их надо укрывать, одни — отчасти, вторые — без остатка. Зимостойкость и выживаемость роз — явление трудное и зависит от почти всех причин: личных необыкновенностей сорта, происхождения, естественных соглашений, участка произрастания, агротехники ухода и, окончательно, от методов убежища. В зимнюю пору роза может погибнуть не столько от холодов, сколько от ошибочного ухода и неграмотной подготовки к периоду покоя. Роза хватить морозоустойчивая культура, способная выносить существенное снижение температуры. В погодных договорах средней полосы Рф розы способны зимовать без трудных каркасно-пленочных укрытий, ежели в движение весенне-летнего периода уход был грамотным и постоянным, а при пришествии основных заморозков имелись проведены легкие технические мероприятия.
Большая часть идущих в ногу со временем роз выдаются длительным ростом. В движение 1-го сезона у их отмечаются 2-3 и наиболее приростов побегов. Рост прекращается с пришествием стабильных отрицательных температур. Оттого побеги к зиме не успевают вызреть, одревеснеть и часто, не выдерживая холодов, гибнут.
Подготовку роз к зимовке надо начинать задолго до пришествия холодов. Теснее во 2-ой половине августа надлежит прекратить рыхление, полив земли, приблизительно с начала августа необходимо прекратить подкормки азотными удобрениями и ограничить отрезку отцветших побегов. По другому переизбыток азота скажется на состоянии веток, они не успеют вызреть и даже при незначительных заморозках погибнут. Со 2-ой половины лета и в начале осени в подкормках соответственны преобладать фосфорные и калийные препараты. Эти ингредиенты превосходно воздействуют на высококачественном вызревании кустика и в особенности кожуры. Она останавливается частой, способной выносить басистые температуры и при всем этом не растрескиваться.
При грамотном уходе цветение роз длится до самых заморозков, а у неких видов цветочки способны вынести до -5 °С, оттого осеннюю отрезку кустов сооружать не нужно. Можнож проводить разве что маленькие корректировки.
Кустики роз превосходнее зимуют, ежели их перед укрытием проморозить. Раннее укрытие приводит к тому, что утепленные растения под укрытием часто прорастают и выпревают из-за недостающего притока воздуха. Почаще в итоге это приключается, ежели кустики укрывают без остатка.
На зимостойкости и выживаемости роз негативно воздействует резкое внезапное снижение температуры в осенний период, иной раз растения находятся в стадии конструктивного роста. Бездушная солнечная погода в осенний период с снижением температуры в ночное пора до -2-5°С содействует природному окончанию роста и вызреванию побегов, что доставляет основание полагаться на благоприятный финал их зимовки.
У роз нет ясно выраженного периода покоя, оттого даже временное рост температуры до 0°С, в зимнюю пору провоцирует их рост. Вот отчего чрезвычайно принципиально избрать рациональные сроки для убежища кустов.
Мощное подмерзание роз наблюдается в зимы с густыми длительными оттепелями. При эких договорах растения выходят из состояния покоя, отчасти восстанавливают процесс роста, в особенности иной раз они укрыты без остатка, вследствие что слабнут и гибнут.
Рекомендуется поэтапное укрытие роз. На главном шаге необходимо щепетильно сбить листья с нижней числа кустика, чрезвычайно осмотрительно смочить его и почву вокруг 3%-ным веществом стального купороса (продукт обжигает листья). Потом основания побегов присыпать песком (две совковые лопаты под кустик). При температуре чуток выше 0°С, розы прекращают расти, питательные вещества преимущественно не расходуются, а начинают откладываться в кожуре, сердцевине, корнях и почках. В итоге происходит природное закаливание растений. Эти процессы протекают лишь на свету. Вот отчего не желанно очень раннее укрытие.
Последующая закалка роз происходит глубочайшей в осеннюю пору, иной раз температура водворяется в рубежах -2…-8°С В это пора побеги утрачивают существенное число воды. Крахмал начинает перебегать в сахар, что не доставляет клеточкам замерзнуть. Для 2-ой фазы не требуется свет, и неимение листьев не влияет на процесс. Конкретно в этот причина необходимо провести заканчивающий шаг убежища. Традиционно он приходится на главную декаду ноября.
Все оставшиеся листья обрывают, это надо сделать беспременно, по другому розы с листьями в укрытии будут продолжать «дышать», творя завышенную влажность и провоцируя образование плесени. Подрезают на возвышенность 40-45 сантим., высшую часть побегов опрыскивают 2%-ным веществом нитрофена и засыпают кустики утеплителем: хвойными опилками (3 ведра на кустик), почвой (заготавливают и подсушивают заблаговременно), неотзывчивым листом либо торфом. Торф мешают с незначительным числом песка, чтоб он не слеживался и пропускал воздух.
Для отпугивания мышей на утеплитель можнож положить лапник, нафталин, комочки опилок, пропитанные керосином. В зимнюю пору смотрите, чтоб ветер не сдувал снег. Для его задержания можнож определить щиты, положить сверху ветки.
Есть и вторые убежища. Надежной охраной рассчитывается воздушно-неотзывчивый способ убежища. Он представляет из себя основа возвышенностью 50-60 сантим., тот или иной призводят в внешности низкого парника из железных прутьев, соединенных меж собой проволокой. Основа находят над розами в начале октября, пока почва не замерзла. Кустики освобождают от нижних листьев, обрабатывают 3%-ным веществом стального купороса и окучивают песком. До пришествия заморозков их связывают. При всем этом пользуются лишь синтетическим шпагатом, тот или иной не впитывает воду и не плесневеет. Связанные побеги равномерно пригибают к почве. Это мастерят до холодов, пока ветки не утратили упругость, по другому растрескивается кожура либо они ломаются. Очень низкие негнущиеся побеги подрезают на экую возвышенность, чтоб меж ими и укрытием оставалось место 10-25 сантим.. На основа кладут рубероид, забывая торцы раскрытыми до пришествия неизменных холодов (-8°С), после этого их покрывают. Сверху дополнительно укрывают мембраной, чтоб без остатка предотвратить попадание вовнутрь воды. Все сооружение подобать водиться надежным, способным вынести низкий оболочка снега.
На сыром участке, где недалеко заслуживают грунтовые воды, воздушно-неотзывчивое укрытие использовать нельзя. Под ним будет накапливаться конденсат, и розы начнут выпревать.
Плетистые розы надо укрывать без остатка, так как цветочные почки у их находятся в высшей части скелетных побегов. Их необходимо сохранить, в неприятном случае на последующий год розы цвести не будут. В осеннюю пору, до пришествия основных холодов их снимают с опор, устраняют листья, обрабатывают стальным купоросом, скручивают, кладут на кусочек толи и прикрывают хвойными ветками, а сверху — укрывным субстанцией.
Не надлежит использовать для убежища субстанции стремительно загнивающие, поглощающие воду, к примеру, сено, траву, мох.
Самыми надежными методами убежища роз, приходят воздушно-неотзывчивый способ и КОМБИНИРОВАННОЕ УТЕПЛЕНИЕ — обкладывание кустов хвойными ветками, а сверху миром.
Сорта роз, у тот или другой во вторую половину лета появляется самое большее жировых побегов (Глория Дей, Куин Элизабет
и вторые), превосходнее сохраняются при воздушно-неотзывчивом способе убежища. Жировые побеги до пришествия холодов в большинстве случаев не успевают одревеснеть, в зимнюю пору подмерзают, а с пришествием оттепели покрываются плесенью и загнивают. Гнилость под укрытием стремительно распространяется по целому кустику.
Надлежит отметить, что розы с завышенной чувствительностью к засухе, высаженные на возвышенных участках, при всем этом методе убежища теснее ну почти в конце зимы нуждаются в поливе.
Полиантовые, флорибунда и чайно-гибридные розы на зиму можнож УКРЫВАТЬ ТОРФОМтр, но не почаще, чем один-одинехонек разов в 2-3 года. Ну почти в конце зимы торф раскидывают меж кустиками, и он приходит мульчей и удобрением. Наиболее густое внесение в грунт торфа, в особенности кислого, не рекомендуется — это приводит к подкислению земли.
Кроны штамбовых роз надо УКРЫВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ, самостоятельно от сорта. Перед укрытием все листья, невызревшие и покоробленные числа побегов устраняют. Штамб надо пригнуть к миру. Наклонять надлежит равномерно, в два-три приема. Поначалу его склоняют и закрепляют к колышку под углом 30-50° С на некоторое количество дней. Потом без остатка наклоняют эким образом, чтоб крона улеглась на свеженасыпанный бугорок света, закрепляют ее древесным крючком и укрывают хвойными ветками, а сверху — миром либо полиэтиленовой мембраной. В зимнюю пору, в случае необходимости, присыпают еще снегом. При раскрывании их также поднимают в два-три приема.
Штамбовые розы на зиму можнож и не наклонять. Штамбы вкупе с кроной укутывают соломенными матами. Так они и зимуют.
Ежели низкий оболочка снега ложится на незамерзшую мир, растения надо отчасти открывать — сооружать отдушины, чтоб прирастить доступ воздуха. Ежели морозы мощные, а снежный покров узкий либо отсутствует, что наблюдалось в зимнюю пору 1996-1997 гг., надо дополнительно укрывать розы листьями либо иным утеплительным субстанцией.
Небезопасно для роз раннее потепление выше +10-15°С в ранневесенний период. У растений наблюдается чрезвычайно интенсивный рост побегов и отставание в росте корневой порядка, что может привести к увяданию побегов. В эких вариантах надо укоротить увядшие побеги, а кустики окучить миром, спровоцировать усиленный рост корневой порядка и затормозить рост надземной числа растения.
Поначалу кустики открывают отчасти, а с пришествием стабильного потепления — без остатка. Хвойные ветки желанно бросить на 8-10 дней у кустов — они предохраняют растения от солнечных ожогов и подсыхания.
Юные одногодичные высадки роз надлежит укрывать крайними, а открывать — в главную очередь, потому что они в особенности чувствительны к недостатку воздуха.
Большая часть идущих в ногу со временем роз выдаются длительным ростом. В движение 1-го сезона у их отмечаются 2-3 и наиболее приростов побегов. Рост прекращается с пришествием стабильных отрицательных температур. Оттого побеги к зиме не успевают вызреть, одревеснеть и часто, не выдерживая холодов, гибнут.
Подготовку роз к зимовке надо начинать задолго до пришествия холодов. Теснее во 2-ой половине августа надлежит прекратить рыхление, полив земли, приблизительно с начала августа необходимо прекратить подкормки азотными удобрениями и ограничить отрезку отцветших побегов. По другому переизбыток азота скажется на состоянии веток, они не успеют вызреть и даже при незначительных заморозках погибнут. Со 2-ой половины лета и в начале осени в подкормках соответственны преобладать фосфорные и калийные препараты. Эти ингредиенты превосходно воздействуют на высококачественном вызревании кустика и в особенности кожуры. Она останавливается частой, способной выносить басистые температуры и при всем этом не растрескиваться.
При грамотном уходе цветение роз длится до самых заморозков, а у неких видов цветочки способны вынести до -5 °С, оттого осеннюю отрезку кустов сооружать не нужно. Можнож проводить разве что маленькие корректировки.
Кустики роз превосходнее зимуют, ежели их перед укрытием проморозить. Раннее укрытие приводит к тому, что утепленные растения под укрытием часто прорастают и выпревают из-за недостающего притока воздуха. Почаще в итоге это приключается, ежели кустики укрывают без остатка.
На зимостойкости и выживаемости роз негативно воздействует резкое внезапное снижение температуры в осенний период, иной раз растения находятся в стадии конструктивного роста. Бездушная солнечная погода в осенний период с снижением температуры в ночное пора до -2-5°С содействует природному окончанию роста и вызреванию побегов, что доставляет основание полагаться на благоприятный финал их зимовки.
У роз нет ясно выраженного периода покоя, оттого даже временное рост температуры до 0°С, в зимнюю пору провоцирует их рост. Вот отчего чрезвычайно принципиально избрать рациональные сроки для убежища кустов.
Мощное подмерзание роз наблюдается в зимы с густыми длительными оттепелями. При эких договорах растения выходят из состояния покоя, отчасти восстанавливают процесс роста, в особенности иной раз они укрыты без остатка, вследствие что слабнут и гибнут.
Рекомендуется поэтапное укрытие роз. На главном шаге необходимо щепетильно сбить листья с нижней числа кустика, чрезвычайно осмотрительно смочить его и почву вокруг 3%-ным веществом стального купороса (продукт обжигает листья). Потом основания побегов присыпать песком (две совковые лопаты под кустик). При температуре чуток выше 0°С, розы прекращают расти, питательные вещества преимущественно не расходуются, а начинают откладываться в кожуре, сердцевине, корнях и почках. В итоге происходит природное закаливание растений. Эти процессы протекают лишь на свету. Вот отчего не желанно очень раннее укрытие.
Последующая закалка роз происходит глубочайшей в осеннюю пору, иной раз температура водворяется в рубежах -2…-8°С В это пора побеги утрачивают существенное число воды. Крахмал начинает перебегать в сахар, что не доставляет клеточкам замерзнуть. Для 2-ой фазы не требуется свет, и неимение листьев не влияет на процесс. Конкретно в этот причина необходимо провести заканчивающий шаг убежища. Традиционно он приходится на главную декаду ноября.
Все оставшиеся листья обрывают, это надо сделать беспременно, по другому розы с листьями в укрытии будут продолжать «дышать», творя завышенную влажность и провоцируя образование плесени. Подрезают на возвышенность 40-45 сантим., высшую часть побегов опрыскивают 2%-ным веществом нитрофена и засыпают кустики утеплителем: хвойными опилками (3 ведра на кустик), почвой (заготавливают и подсушивают заблаговременно), неотзывчивым листом либо торфом. Торф мешают с незначительным числом песка, чтоб он не слеживался и пропускал воздух.
Для отпугивания мышей на утеплитель можнож положить лапник, нафталин, комочки опилок, пропитанные керосином. В зимнюю пору смотрите, чтоб ветер не сдувал снег. Для его задержания можнож определить щиты, положить сверху ветки.
Есть и вторые убежища. Надежной охраной рассчитывается воздушно-неотзывчивый способ убежища. Он представляет из себя основа возвышенностью 50-60 сантим., тот или иной призводят в внешности низкого парника из железных прутьев, соединенных меж собой проволокой. Основа находят над розами в начале октября, пока почва не замерзла. Кустики освобождают от нижних листьев, обрабатывают 3%-ным веществом стального купороса и окучивают песком. До пришествия заморозков их связывают. При всем этом пользуются лишь синтетическим шпагатом, тот или иной не впитывает воду и не плесневеет. Связанные побеги равномерно пригибают к почве. Это мастерят до холодов, пока ветки не утратили упругость, по другому растрескивается кожура либо они ломаются. Очень низкие негнущиеся побеги подрезают на экую возвышенность, чтоб меж ими и укрытием оставалось место 10-25 сантим.. На основа кладут рубероид, забывая торцы раскрытыми до пришествия неизменных холодов (-8°С), после этого их покрывают. Сверху дополнительно укрывают мембраной, чтоб без остатка предотвратить попадание вовнутрь воды. Все сооружение подобать водиться надежным, способным вынести низкий оболочка снега.
На сыром участке, где недалеко заслуживают грунтовые воды, воздушно-неотзывчивое укрытие использовать нельзя. Под ним будет накапливаться конденсат, и розы начнут выпревать.
Плетистые розы надо укрывать без остатка, так как цветочные почки у их находятся в высшей части скелетных побегов. Их необходимо сохранить, в неприятном случае на последующий год розы цвести не будут. В осеннюю пору, до пришествия основных холодов их снимают с опор, устраняют листья, обрабатывают стальным купоросом, скручивают, кладут на кусочек толи и прикрывают хвойными ветками, а сверху — укрывным субстанцией.
Не надлежит использовать для убежища субстанции стремительно загнивающие, поглощающие воду, к примеру, сено, траву, мох.
Самыми надежными методами убежища роз, приходят воздушно-неотзывчивый способ и КОМБИНИРОВАННОЕ УТЕПЛЕНИЕ — обкладывание кустов хвойными ветками, а сверху миром.
Сорта роз, у тот или другой во вторую половину лета появляется самое большее жировых побегов (Глория Дей, Куин Элизабет
и вторые), превосходнее сохраняются при воздушно-неотзывчивом способе убежища. Жировые побеги до пришествия холодов в большинстве случаев не успевают одревеснеть, в зимнюю пору подмерзают, а с пришествием оттепели покрываются плесенью и загнивают. Гнилость под укрытием стремительно распространяется по целому кустику.
Надлежит отметить, что розы с завышенной чувствительностью к засухе, высаженные на возвышенных участках, при всем этом методе убежища теснее ну почти в конце зимы нуждаются в поливе.
Полиантовые, флорибунда и чайно-гибридные розы на зиму можнож УКРЫВАТЬ ТОРФОМтр, но не почаще, чем один-одинехонек разов в 2-3 года. Ну почти в конце зимы торф раскидывают меж кустиками, и он приходит мульчей и удобрением. Наиболее густое внесение в грунт торфа, в особенности кислого, не рекомендуется — это приводит к подкислению земли.
Кроны штамбовых роз надо УКРЫВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ, самостоятельно от сорта. Перед укрытием все листья, невызревшие и покоробленные числа побегов устраняют. Штамб надо пригнуть к миру. Наклонять надлежит равномерно, в два-три приема. Поначалу его склоняют и закрепляют к колышку под углом 30-50° С на некоторое количество дней. Потом без остатка наклоняют эким образом, чтоб крона улеглась на свеженасыпанный бугорок света, закрепляют ее древесным крючком и укрывают хвойными ветками, а сверху — миром либо полиэтиленовой мембраной. В зимнюю пору, в случае необходимости, присыпают еще снегом. При раскрывании их также поднимают в два-три приема.
Штамбовые розы на зиму можнож и не наклонять. Штамбы вкупе с кроной укутывают соломенными матами. Так они и зимуют.
Ежели низкий оболочка снега ложится на незамерзшую мир, растения надо отчасти открывать — сооружать отдушины, чтоб прирастить доступ воздуха. Ежели морозы мощные, а снежный покров узкий либо отсутствует, что наблюдалось в зимнюю пору 1996-1997 гг., надо дополнительно укрывать розы листьями либо иным утеплительным субстанцией.
Небезопасно для роз раннее потепление выше +10-15°С в ранневесенний период. У растений наблюдается чрезвычайно интенсивный рост побегов и отставание в росте корневой порядка, что может привести к увяданию побегов. В эких вариантах надо укоротить увядшие побеги, а кустики окучить миром, спровоцировать усиленный рост корневой порядка и затормозить рост надземной числа растения.
Поначалу кустики открывают отчасти, а с пришествием стабильного потепления — без остатка. Хвойные ветки желанно бросить на 8-10 дней у кустов — они предохраняют растения от солнечных ожогов и подсыхания.
Юные одногодичные высадки роз надлежит укрывать крайними, а открывать — в главную очередь, потому что они в особенности чувствительны к недостатку воздуха.
Покупать саженцы роз
